内衣，一般指贴身之服，因平时不能轻易示人，所以也称“私衣”或者“衷”，《说文解字》云：“亵，私服也”；《旧唐书·舆服志》宋代杨倞注：“亵衣，亲身之衣也”。5在女性内衣中，抹胸作为胸衣的一种经典款式为人们所熟知和喜爱，尽管“抹胸”一词最早确切出现于南唐，但其形制也是在前朝的基础上不断变化和改进而形成，直到以后也仍然不断地演变与发展，而每个朝代对它也都有着不同的称谓。
抹胸的界定
“抹胸”一词正式出现于南唐后主李煜《谢新恩》：“双鬟不整云憔悴，泪沾红抹胸。何处相思苦？纱窗醉梦中”，“抹”字也同“袜”，“女人胁衣也”。6从字面上看，“抹胸”即为女性胸部而所制的一种亵衣。据史料追溯，专门为护住女性胸部而设计的亵衣最早很有可能形成于唐代，名为诃子。关于“诃子”，历史上也一直都存有争议，大致分为两派观点：一是等同于后世的抹胸，传为杨贵妃所创。
《唐宋遗史》载：“贵妃日与禄山嬉游，一日醉舞，无礼尤甚，引手抓伤妃胸乳间，妃泣曰：‘吾私汝之过也。虑帝见痕，以金为诃子遮之。’后宫中皆效焉”，
《题杨贵妃遗事》：“玉笛声沉玊漏长，玊环心是夜来香，如何更饰金诃子，却比无言睡海棠。双鳯抚云留翠辇，九龙休雨去莲汤，千秋万古嵬坡梦，应绕新台怨寿王。”8
宋高丞也在《事物纪原》也有对“诃子”定义：“本自唐明皇杨贵妃作之，以为饰物”，9即是说“诃子“作为内衣掩饰于”胸乳间”，尽管不知历史上是否真的存有这么一段故事，但不可否认的是这段“宫闱秘史”的确为作为女性经典内衣的抹胸又增添了不少性感且魅惑的色彩。
第二种为诃子裙，为束胸、曳地大幅长裙，裙腰束得极高，且有裙腰上露半胸的。这种束在胸际间的贴身裙是唐代女性服饰的一大特色，可以算是中国最早的“抹胸裙”了，其领口之低、胸部之袒露，为前朝历代所未及（图2），唐诗中多有词句歌咏此类服饰暴露所展现出的形态，如“差重锦之华衣，俟终歌而薄袒。（沈亚之《柘枝舞赋》）”“胸前瑞雪灯斜照，眼底桃花酒半醺。（李群玉《同郑相并歌妓小饮戏赠》）”等。
《艺林汇考.服饰篇》卷七：“近身衣也，即唐诃子之类。寳袜在外以束裙腰者，视图畵古美人妆可见，故曰楚宫腰。”使肩、胸前与后背全部袒露，在胸乳下方系束两根带子以穿着，从而使胸部上方愈显挺立。唐代纺织业的发达，为唐代服饰的繁荣准备了必要的技术手段和物质基础，宫廷中已能生产出文彩绮丽瑞锦、宫绫，应用于裙装上更显丰美华丽、奇异纷繁，在穿着诃子裙时唐代女性一般以透明罗衫搭披于双肩，恰似烟云缭绕，朦胧中又有了一份剔透，含而不露，露而不裸，有色而不淫，常用的面料为“织成”（古代一种名贵丝织物），挺括略有弹性。
时至南唐，抹胸延续了唐代诃子的性感，依然能够隐约看出胸部丰满的曲线和弧度，同时也承袭了唐代华美的颜色，五代毛熙震《浣溪沙》有言：“静眠珍簟起来慵，绣罗红嫩抹酥胸”；在抹胸形制上，五代增加了更多的花样，如花瓣形或是圆弧形等，其形制的多姿多彩也为宋代抹胸的发展提供了丰富的蓝本，而本文正是以宋代时期女性所着抹胸为题展开研究。
“抹胸”的误读
一、“抹胸”与“裹肚”
绝大多数的人认为，“抹胸”就是“裹肚”，只是名称或种类不同而已。
然而《南宋杂事诗》中记载：“垂衣暇日沐恩波，四角金龙押帕罗，红粉抹胸绯裹肚。贵从御退赐宫娥，鸳鸯飞处画船横，白玉芙蓉两生，请看双投桥下水，有情争得似无情”；
又《建炎以来朝野杂记》道：“中宫常服，初疑与士大夫之家异，后见干道邸报临安府浙漕司所进成恭后御衣衣目，乃知与家人等耳。其目：熟白纱裆裤、白绢衬衣、明黄纱裙子、粉红纱抹胸、正红罗裹肚、粉红纱短衫子”。
可知抹胸、裹肚是分开罗列的两种胸衣。顾名思义，“抹胸”侧重于护胸，“裹肚”则着重护住腹部，早在汉代，人们就简单地在腹部横裹一块布帕，称之为“帕腹”，刘熙《释名.释衣服》中写到：“帕腹,横帕其腹也”。根据史料整理，笔者认为，裹肚形制分为三种，男女皆有之。
一种为长方形布帛，贴身围裹于腹部，因肚脐在中医经络系统中属于任脉的穴位——神阙穴，有“脐为五脏六腑之本”、“元气归脏之根”的说法，神阙穴邻近胃、肝胆、胰、肠等器官，通过对腹部的遮挡与掩盖从而对神阙可进行温养，以鼓舞一身之阳气。
如南宋黄昇墓出土的黄褐色牡丹花罗围兜，系于死者腹部，即使这种裹肚。
黄昇墓也曾出土了“五件用途不明的围件”，据尺寸与形制推测，其中的两件，有很大可能性也会此种是裹肚。一件黄褐色牡丹芙蓉花罗为面，素绢里，罗带残断，面长63cm、宽25.5cm，里长69cm、宽26.6cm（图6）；另一件黄褐色牡丹花罗为面，素绢里，两片大小相同，69cm、宽26cm，一端罗带残长37cm、宽4cm。
第二种是“上下有带，包裹其腹，无上裆者也”，即在帕腹的基础上，上下增四带，用时紧抱其腹部，亦有“抱肚”之称。此种裹肚亦能起到辅助医疗的功能，如《儒门事亲》载治疗刀箭所伤，用天仙子等药物阴干处理后：“如有人着箭不能出者。用绯绢盛。此药干于脐中。用绵裹肚系定。先用象牙末于疮口上贴之……”，而此类裹肚的形制恰好能够保证药物固定伏贴于肚脐上。在黄昇墓中也同样出土了这样一件裹肚，在“不明围件”归类中，用料为黄褐色牡丹芙蓉花罗为面，面长62cm、宽25cm，里长69cm、宽26cm，上下结带完整大小相同，长28cm，宽2.5cm。
第三种是可穿在外者，为宋时男子长衣外包裹腰肚的绣袍肚，陆游《老学庵笔记》：“又祖妣楚国郑夫人有先左丞遗衣一箧，坝有绣者，白地白绣，鹅黄地鹅黄绣；裹肚则紫地皂绣。祖妣云：‘当时士大夫皆然也’”，为士大夫时服，“应给锦袍者，皆五事；公服、锦宽袍，绫汗衫、袴，勒帛，丞郎、给舍、大卿监以上不给锦袍者，加以黄绫绣抱肚”。
《朱子家礼.丧葬礼》也描写道：“侍者沐发栉之晞之以巾，撮为髻举衾而浴拭之以二巾，翦爪如平时，其沐浴余衣及巾栉皆弃于坎遂筑而实之，侍者别设袭床施荐席毡褥枕如平时，先置大带、深衣、袍袄、汗衫、袴袜、勒帛、裹肚之类于其上，遂举以入置浴床之西，迁尸于其上，悉去病时衣及复衣，易以新衣，但未着幅巾深衣屐，移置堂中间。”
第四种为围系在腰上的腹围，又名“围肚看带”，是一种围腰的帛巾，系于衣外腰腹部，形制繁简不一，花色亦多种多样。
《东京梦华录》卷七记叙：“又爆仗一声，有假面长髯，展褁緑袍鞾简如钟馗像者……继有二三瘦瘠以粉涂身,金睛白面如髑髅状,系锦绣围肚看带手执软仗,各作魁谐趋跄,举止若排戏,谓之‘哑杂剧’。又爆仗响有烟火涌出，人面不相覩，烟中有七人，皆披发文身，着青纱短后之衣，锦绣围肚看带……又爆仗响，巻退次，有一击小铜锣，引百余人，或巾褁、或双髻，各着杂色半臂，围肚看带，以黄白粉涂其面，谓之‘抹跄’”。
在《京本通俗小说.碾玉观音》中，有这样一段描述：“虞候道：‘适来郡王在轿里，看见令爱身上系着一条绣裹肚。府中正要寻一个绣作的人，老丈何不献与郡王？’”
黄色自古以来就有象征富贵之说，于是，人们又竞相喜好将黄颜色作为腹围的颜色，“宣和之季，京师士庶竞以鹅黄为腰围，谓之‘腰上黄’”。
《夷坚志》：“但拘縻于城隍，昼日聴出，入夜则闭吴山枯井中，如等辈都城甚多。毎黄昏之际，系黄裹肚低头匐匍而走者皆是也。”
二、“宝袜”释疑
《中国服饰名物考》：“从南朝到隋唐，妇女的亵衣又称‘宝袜’，省称为‘袜’，……抹胸穿在身上，上可覆乳，下可遮肚，整个胸腹完全被掩住……”，以这本书的定义来说，“宝袜”就是抹胸，也就是唐代“诃子”。但是，《艺林汇考.服饰篇》卷七：“留青日札：今之袜胸一名襕裙，隋炀帝诗：锦袖淮南舞，寳袜楚宫腰，谢偃诗：细风吹寳袜，轻露湿红纱；卢照邻诗：倡家寳袜蛟龙被袜女人胁衣也。崔豹引左传衵服衵日日近身衣也，即唐诃子之类，寳袜在外以束裙腰者，视图畵古美人妆可见，故曰楚宫腰曰细风吹者此也，若贴身之衵则风不能吹矣”，25书中引出了一对矛盾，《丹铅总录》提到过：“袜，女人胁衣也”，而隋炀帝诗：“锦袖淮南舞，寳袜楚宫腰”，谢偃诗：“细风吹寳袜，轻露湿红纱”，既然是“衵服”“近身衣也”，风又是如何能吹之的？
这里涉及到关于“袜”的释义，“袜”大多数情况下用作“女人胁衣”之含义，但也另有解释，在《汉语大词典》页：“袜肚：腰巾。”马缟《中华古今注》：“袜肚葢文王所制也谓之腰巾，但以缯为之宫女则以采为之，名曰腰采。至汉武帝增以四带名曰袜肚，至灵帝赐宫人蹙金丝合胜袜肚亦名齐裆”。这句话的原意：“齐裆”本是上古腰彩的遗制，汉武帝时以四带束之，名曰“袜肚”，以蹙金彩帛为之，上缀四根系带，两根系于颈部，两根系于腰上，但是在文献中并未见到“袜肚”用作“腰巾”的记载，南朝梁王绮《行路难》：“犹忆去时腰大小，不知今日身短长。裲裆双心共一袜，袹腹两边作八撮。襻带虽安不忍缝，开孔裁穿犹未达。”31“裲裆”其实是背心的雏形，“裆，裲裆也。其一当背，其一当胸”32（图7）“共一袜”的“袜”即是“腰带”，后来作“内衣”义的“袜肚”省称“袜”，致使许多人只知道“袜”的“内衣”义，不知道其另有“腰带”之义，所以马缟所说“腰巾”其实不应当是“袜肚”，而是“袜”，即使“袜肚”是汉武帝时期在之前亵衣的基础上，加以四带而命名，那么也不应该是在“腰彩”或“腰巾”的基础上。
现在在回看“宝袜”就是“抹胸”的说法，应当是词义歧义产生的误传了，“宝袜”并不是“抹胸”，正如谢偃诗：“细风吹寳袜，轻露湿红纱……寳袜在外以束裙腰者，视图畵古美人妆可见，故曰楚宫腰曰细风吹者此也，若贴身之衵则风不能吹矣”。历史文献中还有有许多“袜”作“束腰的带子”的情况，如隋炀帝诗：“锦袖淮南舞，寳袜楚宫腰”；唐徐贤妃《赋得北方有佳人》：“纤腰宜宝袜,红衫艳织成。”不管是“楚宫腰”还是“纤腰”，既然在腰上，即就应是腰带；卢照邻《行路难》：“倡家寳袜蛟龙帔，公子银鞍千万骑”，“帔”在这里类似于披肩或云肩，因此与之搭配的也不应是“贴身之衵”。
抹胸的演变
目前所发现的宋代抹胸，有两种形制，其一为长条宽幅状，如花山宋墓出土之抹胸（图8）；其二为“只施于胸不施于背”的形制，如福州南宋黄升墓中出土。两种形制皆“上可覆乳下可遮肚”，围裹部位由胸及腹，具体分析我们将在下一章中展开。
游牧文明与农耕文明的碰撞产生的双重文化效应是契丹、党项、羌、女真以及蒙古人统治时期的文化特征，而其在内衣装饰中亦体现出了异族情调发服饰文化输入。辽代妇女也有抹胸，辽代抹胸只是一块横幅布，裹于胸部，其形制“横布长如胸围，于腋下缀扣系之，上缀两带挎于肩上。……一横幅布帛，裹于胸部”“契丹妇女着抹胸者，均为下着长裙，上着直领敞胸露脯的衣饰者……”，辽代穿着抹胸的主要为两类群体，一是大家闺秀、贵妇；二是女相扑运动员。
契丹民族妇女同男子从事基本一样的社会生产活动，也包括狩猎等，《辽史.后妃传》指出：“辽以鞍马为家,后妃往往长于射御,军旅田猎,未尝不从。如应天(皇后)之奋击室韦,承天(皇后)之御戎澶渊,仁懿皇后之亲破重元,古所未有,亦其俗也”；年“辽主以太后射获熊,赏赍百官有差。(同年)辽以太后射获虎,大宴群臣,命各赋诗。太宗靖安皇后萧氏，性聪慧洁素，尤被宠顾，虽军旅，田猎必与。”而女子相扑运动中，女性运动员同男子一样，需半裸进行，男子可以上身赤裸，下身着短裤，女子则不能像男子一样赤裸，需要衣物遮挡，但又不能全部遮盖，《辽史拾遗》卷十五云：“张舜民《画墁录》曰：契丹待南使，乐列三百余人，舞者更无回旋，止于顿挫伸缩手足而已。角抵以倒地为负，两人相持终日，欲倒而不可得。又物如小额，通蔽其乳，脱若裭露之，则两手覆面而走，深以为耻也”。
金代的妇女有佰腹，即为一块横布置于腹，幅巾上缀有布带可系扎，不仅遮腹且兼有束腰作用。在黑龙江巨源阿城金墓就出土了这样的佰腹（图11），棕色罗地贴补绣云龙纹为面料，里衬黄绢，内絮丝绵，整件胸衣用三块横幅面料拼接而成，三片同长，两侧和底缘共计12条系带，右侧上缘共有4个穿带孔，其形制长—cm，宽50—56cm。在穿着时基本围绕人体一周以上，长度从人体的胸部至胯部，四对系带可以调节胸衣的长度，达到塑造人体胸部的曲线形态，起到现代女子塑身衣的作用，还可以保暖。在佰腹后内幅下系带处倒印“齐”字墨迹，墓主人曾受封为“齐国王”，故此物为齐府的衣物，前后幅面纹饰采用贴补绣工艺，用黄色罗剪成三朵灵芝云纹，一条龙盘于云朵之上，云龙纵横交错排列，龙体和云朵颜色略呈红色，其针法采用针绣为主，织造精细，风格独特。
在元代，抹胸改为由后向前系束，在胸前用一排扣子系合，或用绳带等系束，取名“合欢”或者“合欢襟”，增加了扣襻或者绳带，对女性胸部已有了初步的束缚作用，如元代汪世显家族墓地出土的一件女子抹胸（图12）。《艺林汇考.服饰篇》卷七：
“崔豹引《左传》，衵服，衵，曰近身衣也，即唐诃子之类……自后而围向前，故又名合欢襕裙。沈约诗：‘领上蒲桃绣，腰中合欢绮’是也”。
明代抹胸大致分为两种，一种呈圆筒状，在形式和装饰上部分继承元代之风，缠裹胸乳部位，兼有束胸作用。“今之袜胸，一名襕裙，即唐‘诃子’之类。自后而围向前，故又名合欢襕裙。”
《金瓶梅》第二回中写道潘金莲“通花汗巾儿袖中儿边搭剌，香袋儿身边低挂，抹胸儿重重纽扣，裤腿儿脏头垂下。
《醒世姻缘传》第十回描述道：“大尹道：‘你这们一个胖女人，怎么胸前没见有奶？’郭姑子把手往衫子里边将抹胸往下一扳，突的一声跳出盆大的两只奶，支着那衫子大高的。”通过对这段场景的描述，我们可以看出，此类抹胸的作用是将乳房裹缚住，使不外凸。
另一种抹胸同宋制，为长条宽幅状，围裹部位由胸及腹。
《林兰香》第23回：“屋内悄悄，只有汀烟扶在小鱼缸前盹睡，胸前钮扣半开，露出雪白的的嫩肉，衬着鲜红的抹胸”，小说有原注：“抹胸，俗名围腰圈。”
《警世通言》卷三十七《万秀娘仇报山亭儿》写到抹胸：
“万秀娘移步出那脚子门,……就身上解下抹胸，看着一株大桑树上，掉将过去道：‘哥哥员外阴灵不远，当直周吉，你们在鬼门关下相等。我生为襄阳府人，死为襄阳府鬼。’”既然能将抹胸对着一棵大桑树“掉将过去”，替代白绫而自缢，也证明此类抹胸同宋代抹胸一样，伸展开来有的确相当的长度。
时至清代，抹胸依旧普遍为女性所喜爱，《红楼梦》六十五回：“只见这三姐索性卸了妆饰，脱了大衣服松松地挽个髻儿，身上穿着大红小袄，故意半掩半开地露出葱绿抹胸，一痕雪脯底下绿裤红鞋鲜艳夺目。”第七十回：“麝月是红菱抹胸披着一身旧衣，在那里抓芳官的肋肢。”
肚兜一般有三角形、菱形，上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐达到小腹，整体成五角形，肚兜只有前片，后背袒露，材质以棉丝绸居多，系束用的带子不局限于绳。一般而言，富贵之家多用金链，中等之家用银链、铜链亦或丝带。
“肚兜”虽能够“紧束前胸”，但功能更侧重于“防风之内侵”，兼具了裹肚的功能。《入唐求法巡礼行记词汇研究》：“抹肚”的早期写法为‘袜肚’，……‘袜肚’又可称‘袜腹’、‘抹胸’，原似妇人所服，即指有前片无后片,上可覆乳，下可遮肚腹的内衣。后则男女皆服，如今之肚兜”，有的肚兜制为双层或置以口袋，可纳棉絮或用以贮物。
《红楼梦》三十六回：宝钗来到怡红院，看见袭人手里拿的针线活“原来是个白绫红里的兜肚，上面扎着鸳鸯戏莲的花样，红莲绿叶，五色鸳鸯”。
总结
以上从抹胸形成之初开始探讨，直至宋时抹胸形制既定，继而在宋后期抹胸在内衣史上演变的大体状况，限于资料的有限和形制相似，并未对具体各历史朝代进行分述，而着重以抹胸样式的转变作为时间分界线的一种应证，尽管很多问题没有讲到，但是抹胸从形成到定制乃至后期发展的流变基本清晰。自宋以后的抹胸形制也基于宋代的基础，或是沿用或是增添改进，纵观任何一个历史朝代，服饰形制并没有突变或是消失，其样式的形成离不开对传统的延续、继承和发展。由于人体胸腹之间并没有明确界定，因而胸衣的功能也大同小异，皆护胸腹，也由此导致了抹胸与其它胸衣的混同，再加上实物与图像的匮乏，且其定义在古文献上就颇具争议。
转载请注明：http://www.0431gb208.com/sjsbszl/4485.html
